如何選購單反相機及配件

　　近來有不少影友問及機身的挑選過程，包括babu和逍遙派等影友在內，都希望能系統地介紹一下買機身時的挑選過程。這里把我過去講課中的部分內容整理改寫出來，以尼康為例，介紹一下驗機的典型過程，供各位參考和拍轉。
　　一、一般檢查：

　　1。相機外觀有無傷損，磕碰和劃痕，有無修理過的痕跡；各個轉輪、按鍵都能動，而且顯示屏有反應；

　　2。密封有無損壞，后蓋閉合正常，接縫處的密封材料沒有損壞，閉合嚴密；快門簾幕平整，無手印、變形和裂縫，兩簾幕閉合正常，用B檔打開快門，成像焦平面無遮擋，松手快門能迅速復位；膠片導軌平整無波浪、無劃痕（只要使用過一卷，導軌上就會有痕跡）；

　　3。鏡頭座是全部相機的基礎、關鍵，必須平整無傷損，側面看鏡頭接口平面絕對平，不能有馬鞍形和波浪形；使用過的相機必定有安裝鏡頭的痕跡，還有的機身鏡頭座上有一個固定螺釘是上黑漆的，只要一經用過或是修理，黑漆就掉，可作為識別參考標志（當然有的二手奸商也能有對策）；

　　4。鏡頭安裝上后，不能有任何松動、曠動現象；鏡頭中軸線必須和膠片平面垂直；鏡頭的各部位，特別是光圈環(huán)，轉動不能受到阻礙；反光鏡抬起、復位正常；

　　5。取景器內看去，在眼睛曲光度合適時全視野清晰不能有暗角，各對焦區(qū)紅框該亮時都能亮、各種顯示都有而不閃爍；

　　6。電池艙內清潔無銹蝕，正負極接觸良好。特別是后蓋上和機身上有一排觸點對著一排小彈簧銅柱容易接觸不良，反映出效果是某個對焦區(qū)小方框不亮；

　　二、功能檢查：看上去一大堆，其實可以分成四大類“自動對焦”、“自動曝光”、“自動閃光”、“過片退片”――
　　1?！白詣訉埂保褐攸c在“追蹤對焦”和相機垂直取景對焦功能的檢查。

　　首先，使用追蹤對焦，對焦方式必須放在“C”（連續(xù)對焦）檔位，否則，焦點鎖上后就不再追蹤；對焦區(qū)域選擇（后背上）必須放在[+]位置，此時5個對焦區(qū)域一齊啟動，才可能連續(xù)追蹤；

　　再有，此模式下建議不選擇“最近主體自動對焦”，（機器缺省設定的就是不選擇），因為有時有前景物體時會干擾對焦；這時需要手動選擇一個對焦主體，把它套在某一個對焦區(qū)里，然后持續(xù)按著對焦鈕（或是半按著快門鈕），不停地變換遠、近處的拍攝主體，鏡頭對焦應該不停地動作，以保證主體總是實時合焦的，就可以證明相機的追蹤對焦功能正常。

　　要檢查相機垂直取景對焦功能的原因，是因為相機的幾個對焦感應器是不一樣的，其中十字形感應器水平、垂直測焦都沒問題，為降低成本而采用的直線型感應器在垂直狀態(tài)就有問題，其中在上方的一個是傾斜放置的，在垂直狀態(tài)應該能很快合焦，若是慢或不能判斷，那至少是此機身對焦性能差，甚至是有毛??；

　　垂直對焦沒問題，水平一般也不會有問題；

　　2?！白詣悠毓狻保涸赑、S、A、M 四種模式下的測光結果應該一樣；對同樣的景物，在“多分區(qū)綜合”、“中央重點”、“點測”三種方式下，測光結果應該有區(qū)別。例如，在中央重點方式下，取景框中心大圓內的景物光線變化，測光結果應迅速改變，而在大圓之外的景物光線變化時，測光結果應該“反應遲鈍”；點測下文還要單獨說；

　　自拍延時應該果斷、不拖泥帶水，沒有半途停止現象；該亮的提示紅燈應該按照說明書閃亮；

　　重點檢查“曝光補償”和“包圍曝光”，測光顯示的補償的級數應該和設定吻合；包圍曝光設定后，用單張拍攝同一景物，每次的曝光值應該符合設定的加減值；

　　AE鎖應該能顯示出在景物光線改變時，測光值不改變；

　　3?！白詣娱W光”：需要用原廠閃光燈來試比較放心。

　　一般主要是看3D-TTL功能，在“慢速同步”狀態(tài)，各曝光模式能跟據光線不同，顯示不同的測光參數，其中快門值可以是任意值；而不在這檔位上時，快門最慢只能到1/60秒；閃光效果則只能用實拍來檢驗；

　　“防紅眼”功能的預閃燈正常（SB-800是主燈弱光頻閃，其他燈多為單獨小燈常亮）；

　　閃光補償能顯示測光值符合補償設定的相差級數；

　　用1秒以上的快門時間，可以清楚地看到“后簾同步閃光”功能；

　　4?！斑^片退片”：要用一卷裝暗合的廢膠片來試。有的商家準備的有，若是沒有就只能自己準備，或是上新卷實拍；

　　過片、退片應該聲音均勻、無雜音，連拍速度符合說明書；尼康有一檔“Cs”低噪音慢速過片檔，在過片時看不出有任何的優(yōu)點，好像噪音大小是一樣的，速度也沒看出來慢，但是在退片時還是有作用的，明顯噪音較??；

　　還有，有時間的話可以把人工設定的幾個功能都試試；

　　三、特殊檢測：

　　具有“真的點測光”是尼康優(yōu)于佳能的三大特點之一（另兩個是3D均衡閃光和低EV值聚焦和測光），佳能也號稱有點測，可是兩者的大小范圍相距甚遠，有人挖苦地說：佳能的“點”，大得快能當燒餅吃了。

　　這次北京器材展會上，我已經看到了日本名牌“森帕克”和國產“銀燕”閃光燈都有了專配尼康的3D均衡閃光功能的型號，價格也比原廠低很多。

　　低EV值聚焦和測光具體講就是在黑暗到一定程度的光線下，尼康能聚焦和測光，而佳能就不能了。

　　這一點在性能指標――測光范圍上，能看出來。尼康的聚焦、測光EV值，都比佳能低。

　　還有在利用閃光燈輔助紅外光聚焦的能力上，尼康比佳能測的遠，這個可以通過實測對比看出來：在同一黑暗背景下，同樣焦距和級別的鏡頭，要求1秒以內合焦，誰能離得更遠誰勝。我試過，用尼康F100+AF-S28-70/2.8D+SB80DX，在全黑的夜景里，最遠能到15米迅速合焦！

　　合焦是否清晰應該能在取景框中看得出來，只要是反光鏡沒有安裝問題，一般就能比個大概。所以聚焦是否準確，先要注意取景框里的合焦指示，該燈亮起時，磨砂屏上的聚焦點也應該最清晰，如果不一致當然就有問題。

　　至于出片以后再發(fā)現聚焦不準，那往往是動過“大手術”的二手機的事，新機、行貨不至于。

　　目前在尼康相機上偶有發(fā)現的點測光問題，主要表現在：點測光范圍不能和聚焦方框重合，發(fā)現的幾起案例都是點測光范圍偏上，也就是說，點測光的范圍沒有變大，但是他的那個“點”在聚焦框的上邊一點，這樣就容易造成點測光時的誤操作。這算不算是“故障”，尼康始終沒有給出明確的說法。而實際上，而對于多數人來說，也影響不到使用效果，有些影友用了多年，經提醒才知道：“還有這麼一個問題呀？
　　其實，在選購相機時，這通過移動點光源位置很容易發(fā)現。

　　點測光范圍是沒有明顯標志的。就是靠了它的范圍大致和聚焦框差不多大，用聚焦框可以間接地判定點測范圍。

　　有問題的機器是兩個范圍不能重合，也就是說，你用聚焦框套住的“景點”，不是機器用來點測光的范圍（或不完全是），這樣當然就會有“選點誤差”產生，導致曝光失誤。

　　檢查時，必須得用足夠小的點光源，若兩者重合，則把這個光源套入聚焦框時，曝光時間最短（或是光圈最?。?，隨著點光源移動，開始幾乎沒有變化，但是剛剛一移出聚焦框，曝光時間突然加大（或是光圈加大），4個方向都一樣。這就是對的。

　　有問題的機器，當點光源在聚焦框中央時，曝光時間不是最短，而是在聚焦框上方的某個位置，曝光時間最短，以那個位置為中心，再向4面移動，都有曝光時間加長，這就是說，點測光的中心，不在聚焦框的中心，兩者不重合。

　　點測光的“點測中心”，應該是隨著5個聚焦框的人工選取跟隨切換的。

　　點測的大小和聚焦框基本一致，應該略小一些。

　　對于選取的每一個點，只要光源是“點”狀的（而且不一定是特別小的點，但是一定要通過遠近距離調節(jié)，讓光源在取景框內能被一個聚焦框套住，比聚焦框大了不行），非常靈敏的只有一個核心位置光最強，表現出來快門時間最短（或光圈最大）偏離那個核心一點點，測光就會起變化。所以很容易發(fā)現點測光核心位置在不在聚焦框的中央。

　　總之，機身的挑選驗看，是一個很復雜的過程，上述說的并不完全，只能算是一個大概。對于多數人來說，可能感到“太復雜了”，難以全部掌握，這一方面要靠實踐，另一方面，就是要找靠得住的商家。再有，讓行家?guī)兔σ彩且粋€辦法。
　　這里特別要說的是水貨問題，一定要注意：不能郵購、不能找不認識的商家買水貨、不能沒有內行去買來歷不明的二手！不管價格多便宜！

　　最后，上邊所有的話您全沒記住也不要緊，有兩句話一定要記住――

　　1。“天下沒有免費的午餐”！

　　2?！澳暇┑奖本?，買的沒有賣的精”！

　　謝謝各位！鞠躬！

　　買數碼相機檢驗法
　　購買數碼相機總要試清試楚，不要太過信賴那些「90%新」、「操作絕對正?！沟拿枋?。因為有些先天及后天的缺憾，并不是單看外表或者按兩下鍵，就能立即如照妖鏡般無所遁形。至于購買一手相機，在現階段大家還可以安心一點，因為現時大部份產品仍然在日本本土制造，不過待兩三年之后，可以預計的是有關生產線會大舉移到東南亞。生產品質不只是有先進的機器便成，也和當地員工的文化很有關系。到時可以肯定的是，由這些支廠出來的相機，質素會有所下降。

　　下文將列出幾個檢驗數碼相機的方法，給購機的讀者參考。不過，這些方法只可以親手去「檢」，但全部都沒有方法自行去「修」。

　　1) CCD死點

　　當Olympus E-10剛出產之時，有美國的用家投訴它的CCD很容易出現死點。拿回鋪頭更換，始終發(fā)現同一問題。這三四點的的缺憾會對相片質素根構成很大的影響嗎？

　　答案是不會的。一張三四百萬像素的照片，就算有四十個死點，即是每十萬才有一點出現問題，只要它們不是集中在同一個位置，否則要好肯定地找出它們，差不多等如要發(fā)掘小行星一樣困難。

　　所謂樹大有枯枝，在一塊小于一平方